Машина взбесилась, зимой мороз жуткий в салоне, летом кипит, как самовар, что только не делал (об этом писал здесь). Бесконечные разрезания шлангов, сливы и заливы охлаждающей жидкости. Такого количества антифриза еще никогда не выписывал.
Ввиду экстренных доливов воды в дороге в больших количествах, стал выписывать исключительно концентрат антифриза, чтобы постоянно не сливать воду, заменяя ее охлаждайкой, а просто вливать концентрат вместо выкипевшей воды, превращая ее в готовый раствор (важно держать хоть примерно в памяти количества залитой воды и концентрата).
Стало мне все это сильно надоедать, когда каждая поездка (наверно, не каждая, примерно через одну) в квест превращается, испытывая водителя на находчивость и сообразительность, после каждого такого квеста, вносил какие то изменения и улучшения ( по моему мнению, пользу улучшений показывала следующая поездка), стали появляться мысли о другой марке автомобиля (до сих пор вспоминаю одинадцатую, восьмиклапанную — простейший грузовик, что только ни возил, но кузов у нее устал очень, очень, очень), но опасаюсь, новую не потяну, а старье может еще хуже оказаться, да и сил много вложено, сделал сам полный антикор, истратив два ведра солидола ( 18 килограмм) и 10 литров бензина — очень дешево и эффективно, но очень трудоемко (как нибудь об этом напишу), заменил сразу пыльники на шрусах (были все в трещинах), все тормозные шланги — не хочу опять все это повторять с другой машиной, надо эту до ума доводить.
Завоздушивание системы охлаждения — вот причина проблем. Пока система охлаждения не сильно старая и нет подсосов воздуха при охлаждении автомобиля, все функционирует нормально, далее с возрастом автомобиля начинаются квесты с закипаниями и неработающими печками.
Темостат является одной из верхних точек в системе, из которой воздух сам не выйдет, в итоге — нет циркуляции через большой радиатор (и малый тоже — зимой холодно в машине) — авто кипит, выбрасывая охлаждайку. Одним отведением воздуха из этой точки не обойтись, надо еще и запитать бачок снизу из обратки печки, разрезав ее и вставив тройник, народ так делает, в сети есть видео и описания. Обратку печки не могу разрезать, так как вставил уже в нее магнитную электропомпу, для тройника там уже нет места (установка помпы на печку описана здесь).
Для описанной здесь переделки можно даже не сливать охлаждайку — тогда надо будет открутить пробку расширительного бачка, пинцетом тряпкой заткнуть изнутри бачка нижний патрубок (после окончания переделки надо обязательно вытащить эту тряпку) или слить через трубочку, опущенную в горловину бачка, антифриз в пластиковую соску.
Важно закрыть плотно пробку бачка, чтобы охлаждайка не вытекала из отрезаемых шлангов из за разряжения создаваемого в системе при закрытой пробке и отрезании шланга. Все заключается в подключении расширительного бачка вместо подогрева дросселя. Шланг идущий на подогрев дросселя с самой высокой точки (от термостата) подключил в тройник, врезанный около бачка в шланг отвода воздуха из радиатора, заменив шланг более длинным. Шланг идущий на подогрев дросселя с самой нижней точки (трубы подачи на всас помпы двигателя) подключил к нижней точке расширительго бачка (через переходник 10мм на 20мм, примерно, преходник подбирается по диаметрам трубок), заглушив чем либо подходящую туда трубу.
Все шланги надо обезопасить от перетирания (уложил в разрезанные трубки от старой системы охлаждения, уложил жгут в трубку от горячего шланга). Испытания показали, что все работает хорошо, но только при соблюдении двух условий, два огромных минуса: 1) крышка бачка должна быть откручена, чтобы выходил воздух (у меня две крышки, одна — нормальная, а у второй убран клапан внутри — она совсем не держит давления). Поэтому нельзя доводить температуру до 100 градусов — начнет кипеть, из первого вытекает второй минус. 2) Температуру надо чем то удерживать. Стандартные способы не подойдут, включение вентилятора радиатора, по моему, 102 градуса, отключение 98 градусов.
Бачок выкипит, так как при открытой крышке не будет давления в системе и охлаждающая жидкость будет закипать при более низкой температуре. Вручную не удержишь, забудешь (такой выключатель вентилятора многие делают, тоже сделал, как аварийный — здесь). Прошить мозг стоит дорого, в два раза дешевле стоит бортовой компьютер, который может управлять вентилятором (если мозги бошевские, то не получится), поставил себе бортовик (об установке бортового компьютера напишу позже), выставил на 90 градусов включения, на 86 отключения (разница в 4 градуса запрограмирована автоматически).
Все работает, на ходу температура держится сама 83-86 градусов, при работе двигателя на месте бортовик удерживает температуру и при трассовом режиме выше 3000 оборотов двигателя, бортовик включает вентилятор, не давая подниматься температуре выше 90 градусов. Разность показаний бортового компьютера и стрелки температуры на панели приборов более чем на 5 градусов говорит о завоздушивании системы, летом надо останавливаться и выгонять воздух, иначе закипание, а зимой в холодном салоне можно и дальше ехать.
Конечно, минусы огромны, но хоть ездить можно, закипания, выкипания прекратились, надеюсь и зимой будет тепло , печка дует очень горячо, ввиду отсутствия воздуха в системе и наличия магнитной электропомпы.
Всем беспроблемных поездок на автомобилях, подписывайтесь на канал в Дзен, ссылка внизу, удачи!